Graude-msk.ru

Ремонт бытовой техники
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройки вспышки

Настройки вспышки

Функции вспышек Speedlite серии EL/EX, совместимые с настройками вспышки, можно задать с экрана меню камеры. Установите вспышку Speedlite на камеру и включите вспышку перед настройкой функций вспышки.

Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

Выберите [: Управление вспышкой с камеры ].

Синхронизация вспышки с фотоаппаратом

Шаг 1 Включите фотоаппарат и выберите один из ручных режимов (PASM).

Нажмите кнопку Q на задней панели камеры, найдите на экране значок вспышки.

Выберите вспышку, нажав кнопку Set. На экране появится три значка. Пользователю предлагается выбрать один из трех вариантов настройки вспышки: normal flash firing, easy wireless flash и custom wireless flash. Выберите вариант easy wireless flash.

Если вдруг вы не нашли на экране значок вспышки после нажатия кнопки Q, воспользуйтесь Меню. Нажмите на кнопку Меню и последовательно переходите по значкам, пока не найдете управление вспышкой. Как правило, эта команда находится на первой странице меню (красный значок камеры). Раскройте список и выберите Easy Wireless.

Выберите строку «1 канал» (который назначен по умолчанию).

Шаг 2 Поднимите встроенную вспышку вашего фотоаппарата, иначе система синхронизации с внешней вспышкой не будет работать.

Шаг 3 Пришло время установить вспышку на том же канале, что и фотоаппарат. На некоторых моделях, таких как Speedlite 270 EX II, для этого есть физический переключатель. В других моделях, таких, как, как 430 EX II, для настроек используется экран. Итак, теперь возьмите вспышку. Чтобы установить её в качестве ведомого устройства, нажмите и удерживайте кнопку zoom. Появится мигающая пиктограмма «вспышка» и надпись «off». Перейдите в режим slave, покрутив колесико. Нажмите кнопку sel/set. Убедитесь, что в настройках вспышки и фотоаппарата выбран одинаковый номер канала.

Вы должны увидеть, как на передней панели вспышки мигает огонек, это означает, что она готова к приему сигнала.

Современные вспышки для Canon работают по E-TTL технологии. Это означает, что камера делает оценочный замер и вспышка выдаёт серию импульсов небольшой мощности, сливающихся в один растянутый по времени. Для оценочного замера используется экспонометрическая система фотокамеры.

Шаг 4 Расположите вспышку там, где это необходимо, в пределах прямой видимости камеры. Делайте фотографии и экспериментируйте с местом расположения вспышки. Вы даже можете держать ее в руках.

Шаг 5 Чтобы добавить еще одну вспышку в конфигурации, просто установите для нее тот же канал, что и для первой вспышки, и она будет давать импульс в синхронизации с первой вспышкой.

Профессиональная работа со вспышкой

встроенная вспышка

Встроенная вспышка фотоаппарата предназначена лишь для того, чтобы обеспечить самое резкое, грубое и непривлекательное освещение, известное человеку на сегодняшний день. Если вы в обиде на кого-то, сфотографируйте его с использованием встроенной вспышки, и будете квиты. Есть несколько причин, по которым стоит избегать применения встроенной вспышки любой ценой.

1. Поверхность встроенной вспышки, излучающая свет, очень мала. А чем меньше поверхность, тем жестче освещение.

2. Поскольку встроенная вспышка расположена непосредственно над объективом фотоаппарата, в результате получается освещение, сравнимое с тем, которое имеет шахтер от фонарика, встроенного в его защитную каску.

3. Использование встроенной вспышки фотоаппарата практически на 100% гарантирует, что у человека на фотографии будут красные глаза, так как вспышка расположена очень близко к объективу.

4. Поскольку вспышка направлена прямо в лицо фотографируемому объекту, на снимке вы получите плоское изображение (с недостаточным объемом).

5. Вы практически не контролируете направление освещения и его количество.

Эффект от применения встроенной вспышки сравним разве что со световой гранатой. Именно поэтому большинство людей разочаровывается в результатах съемки при ее использовании. И именно поэтому прибегать к применению встроенной вспышки фотоаппарата при съемке можно только в самых крайних случаях, когда у вас не остается выбора. (Впрочем, иногда эта вспышка все же может помочь при съемке. Например, когда солнце находится позади фотографируемого объекта и вам нужно хотя бы немного осветить его, чтобы не получить на фотографии лишь темный силуэт.) Так какова же альтернатива такой вспышке?

Преимущества внешней вспышки

внешняя вспышка

Чтобы добиться результатов, достойных профессионала, нужно использовать внешнюю вспышку, у которой множество преимуществ.

A. Вы можете менять направление света (при использовании встроенной вспышки свет направляется непосредственно в лицо объекта).

Б. Внешнюю вспышку можно направить вверх (это огромнейшее преимущество, как вы поймете впоследствии).

B. Вы можете снять вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение.

Г. Даже при установке на фотоаппарате, за счет того что она намного выше встроенной вспышки, внешняя вспышка значительно снижает вероятность появления эффекта "красных глаз".

Д. Это более мощная, контролируемая вспышка, которая (что наиболее важно) обеспечивает освещение более высокого качества.

Снимите вспышку с фотоаппарата

рядом с фотоаппаратом

Один из наиболее действенных способов улучшения качества снимков со вспышкой заключается в том, чтобы в буквальном смысле снять внешнюю вспышку с фотоаппарата. Это позволит создать направленное освещение, при котором свет будет падать на объект сбоку (или сверху), а не прямо ему в лицо, как в случае, когда вспышка установлена непосредственно на фотоаппарате. Направленное освещение более эффектно. При его использовании изображение на фотографии получается более объемным и выглядит значительно лучше и профессиональнее. Для того чтобы снять вспышку с фотоаппарата, проще всего использовать синхрокабель (короткий кабель, посредством которого внешняя вспышка подключается к фотоаппарату), один конец которого подключается к фотоаппарату, а второй — к вспышке. И все. Возьмите вспышку в левую руку, а фотоаппарат — в правую. Направьте вспышку на объект так, чтобы она освещала его чуть сверху. Вы получите направленное боковое освещение, при котором объект будет освещен сверху подобно его освещению солнцем. Столь незначительные перемены в изменении условий освещения объекта съемки приводят к самым радикальным переменам в качестве полученных снимков. И эти перемены куда существеннее, чем вы думаете, поскольку направленный свет дает очень много преимуществ. Таким образом, самый простой способ получить более профессиональные результаты при съемке — всего лишь снять вспышку с фотоаппарата. А между вами и профессиональными результатами съемки расположен всего лишь небольшой синхрокабель.

Читайте так же:
Как отрегулировать гарнитуру унитаза

Беспроводная вспышка

беспроводная вспышка

Если вы счастливый обладатель одной из последних моделей зеркального цифрового фотоаппарата Nikon или Canon (любой модели от Nikon D70 или Canon 20D до более поздних версий), то у вас есть доступ к функции, которая позволяет отказаться от синхрокабеля и использовать беспроводное подключение внешней вспышки. Достаточно просто включить эту функцию, и она полностью заменит синхрокабель — при спуске затвора внешняя вспышка (снятая с фотоаппарата) будет срабатывать синхронно. Таким образом вы сэкономите средства на покупке синхрокабеля, и вам больше не придется волноваться о том, что он перегнется или потеряется. Вам вообще больше не нужно будет даже думать о кабелях. Это просто великолепно. Однако в фотоаппаратах Nikon и Canon процедура подключения функции беспроводного управления внешней вспышкой существенно отличается. Поэтому последовательность действий для каждой модели описана отдельно в следующих разделах.

Беспроводное подключение (Nikon)

вспышка Nikon

Если ваш фотоаппарат Nikon оснащен встроенной вспышкой (эта опция доступна в моделях Nikon D70, D80, D200 и D300), вы сможете подключить к нему вспышку Nikon SB-600 или SB-800 без каких-либо проводов. (Примечание. В моделях Nikon D2X, D2Xs или D3 встроенная вспышка не предусмотрена, поэтому их обладателям придется приобрести передающее устройство SU-800, которое подключается к фотоаппарату непосредственно через разъем для подключения внешней вспышки, так называемый "горячий башмак". С помощью этого устройства вы сможете регулировать мощность внешней вспышки при беспроводном подключении.) Процесс подключения делится на два этапа: первая часть настроек выполняется непосредственно на вспышке.

1. На обратной стороне вспышки нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку SEL, пока на дисплее вспышки не появится меню, продемонстрированное на рисунке. Воспользуйтесь круглым переключателем, чтобы перейти к пиктограмме с изображением двух S-образных стрелок (она выделена на рисунке), и нажмите центральную кнопку SEL, чтобы выбрать эту пиктограмму. (Примечание. Если вы не видите изображения, показанного на рисунке, воспользуйтесь кнопками со знаками "+"и"-" на круглом переключателе, чтобы найти его через меню вспышки.)

2. Переместите указатель в правую часть экрана и опустите его до пункта Remote. Затем нажмите центральную кнопку SEL еще раз. Режим дистанционного управления включен! Далее описаны заключительные настройки, которые требуется выполнить в меню фотоаппарата.

меню Nikon

Итак, приступим к настройкам самого фотоаппарата.

1. Откройте встроенную выдвижную вспышку фотоаппарата (Это действие активизирует внешнюю вспышку при беспроводном подключении. Поэтому, если не открыть встроенную вспышку, внешняя вспышка не будет работать.)

2. Теперь встроенную вспышку следует перевести в режим Commander (Управление).

В этом режиме она не будет вспыхивать, а всего лишь станет отправлять слабый световой импульс для активизации внешней вспышки. Для перехода в данный режим нажмите кнопку Menu (Меню) на задней панели фотоаппарата и перейдите к разделу Custom Settings (Пользовательские настройки), выбрав подменю Bracketing/Flash (Брекетинг/ Вспышка). В последнем отметьте пункт Built-in Flash (Встроенная вспышка) и укажите режим Commander Mode (Режим управления), как показано на рисунке. Выделите поле Built-in (Встроенная) и измените в нем значение на "—", чтобы отключить встроенную вспышку (как я уже упоминал, она отключается не полностью, а будет отправлять слабый и короткий импульс для активизации внешней вспышки).

3. Теперь при спуске затвора, если сенсор внешней вспышки (небольшой красный кружочек сбоку) уловит короткий импульс света, она сработает синхронно. Яркость вспышки контролируется в этом же меню. Просто в группе параметров Group А перейдите в крайнее правое поле. Для уменьшения яркости (выходной мощности) вспышки введите отрицательное значение в этом поле (например, -1), а для усиления в том же поле выберите положительное значение.

Беспроводное подключение (Canon)

вспышка Canon

Чтобы настроить беспроводное подключение вспышки для фотоаппарата Canon, требуется выполнить следующие действия.

1. Ключевым элементом этого процесса будет беспроводной передатчик Canon Speedlite Transmitter ST-E2, который устанавливается в разъем для вспышки и не только управляет ее срабатыванием, но и позволяет настроить ее яркость (мощность).

2, В качестве передатчика сигнала можно использовать другую вспышку Canon Speedlite (например, 580ЕХ II). В данном случае она будет выполнять ту же функцию, что и беспроводной передатчик Canon Speedlite Transmitter ST-E2, т.е. отправлять короткий световой импульс на беспроводную внешнюю вспышку, чтобы та сработала синхронно с затвором, и регулировать яркость вспышки.

Процесс подключения вспышки во многом похож на подключение вспышки к Nikon. При использовании беспроводного передатчика ST-E2 вам придется выполнить минимум настроек. Это устройство уже настроено для передачи сигнала и не имеет никакой встроенной вспышки, которую пришлось бы предварительно отключить. Как только вы вставите его в разъем для подключения внешней вспышки на фотоаппарате, оно тотчас будет готово к использованию. Если же в качестве передающего устройства вы используете вспышку Canon 580ЕХ II Speedlite, то сперва на задней панели последней потребуется нажать кнопку Zoom и удерживать ее в этом положении, пока экран не начнет мигать. Затем поверните колесико управления Select в положение, при котором на экране появится надпись Master, и нажмите центральную кнопку Select. Теперь перейдите к части 2, которую найдете на следующей странице. (Примечание. При использовании более старой модели вспышки, например 580ЕХ, просто установите переключатель на ее нижней панели в положение Master, и на этом настройка первого устройства будет завершена.)

Читайте так же:
Как регулировать давление в системе отопления частного дома

Теперь, когда первая вспышка установлена на фотоаппарат и настроена как передающее устройство, остается настроить вторую вспышку (которую вы планируете использовать как беспроводную).

1. Если вы используете вспышку Canon 580ЕХ II Speedlite, то на задней панели нужно нажать кнопку Zoom и удерживать ее в этом положении, пока экран не начнет мигать. Затем поверните колесико Select в положение, при котором на экране появится надпись Slave, и нажмите центральную кнопку Select. (.Примечание. При использовании более старой модели вспышки, например 580ЕХ, просто установите переключатель на нижней панели вспышки в положение Slave.) Проверим: вспышка, установленная на фотоаппарате, настроена как управляющее устройство (Master), а беспроводная вспышка — как подчиненное (Slave).

2. Отключите вспышку на фотоаппарате (управляющее устройство), чтобы она не освещала объект в момент съемки, а лишь выдавала короткий световой импульс для активизации беспроводной вспышки. Для этого на задней панели вспышки нажмите кнопку Zoom и удерживайте ее в этом положении, пока экран не начнет мигать. Затем поверните колесико управления Select в положение, при котором на экране появится надпись Off непосредственно над надписью Master, и нажмите центральную кнопку Select.

Если беспроводная вспышка не срабатывает

Если беспроводная вспышка не срабатывает, первым делом убедитесь в том, что управляющая и подчиненная вспышка работают на одном частотном канале (например, на канале 1). Если каналы на вспышках не совпадают, то на каждой из них дважды нажмите кнопку Zoom и с помощью колесика управления выберите нужный канал, чтобы оба устройства были настроены на одну частоту.

Заключение

Если вы хотите добиться четкого снимка с хорошей светотенью, вам обязательно понадобится съемная вспышка на камеру. В отличие от встроенной в фотоаппарат техники, которая подает только фронтальный импульс, дополнительная фотовспышка может использоваться для разного типа освещения, помогая создать правильный световой рисунок. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные бюджетные модели, это поможет вам найти идеальное соотношение естественного и натурального освещения. А исправить мелкие недочеты на снимке поможет программа Фото на документы.

12 способов не накосячить со вспышкой

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon’а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Читайте так же:
Note 3 пропала регулировка яркости

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

  • Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
  • Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
  • По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
  • По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
  • По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.


А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

  • Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
  • «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
  • «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
  • Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
  • Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
  • «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
  • Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
  • Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.
Читайте так же:
Синхронизация вспышки с студийным светом


«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»


Почти ненужный на практике диффузор


Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Гид для фотографа:
как выбрать фотовспышку?

Качество снимка на 80% зависит от освещения. Чтобы рассеять темноту, перенаправить световой поток или добавить в кадр оригинальные художественные эффекты, понадобится вспышка. Рассказываем, как выбрать её по ключевым характеристикам.

Виды вспышек

Любительские вспышки — простой конструкции и скромных размеров — до 10–12 см в высоту, массой до 500 граммов. Обычно они используются в автоматическом режиме, а яркость, степень зума и продолжительность импульса регулируются только при работе в сложных условиях — в полной темноте, на большом расстоянии от объекта и при яркой фоновой засветке. Лучшие фотовспышки для профессионалов можно корректировать по другим параметрам — углу рассеивания света, яркости, выдержке и задержке включения — об этом мы поговорим дальше. Высокая мощность таких фотовспышек дарит красивое рассеянное освещение в больших студиях.

Способ установки

Самые популярные модели — компактные накамерные вспышки. Устанавливаются в стандартное крепление сверху фотоаппарата. «Горячий башмак» с контактами питания и линиями передачи цифровых сигналов позволяет управлять ими в меню камеры и работать без дополнительного питания. С «холодным» креплением без каких-либо контактов придётся пользоваться батарейками и панелью управления на корпусе устройства.

Можно выбрать внешнюю вспышку фотоаппарата с гнездом для установки на штатив. Подойдёт для студии или тщательно подготовленной сцены на выезде, где фотограф заранее выставляет освещение, выбирая идеальное место для каждого осветительного прибора. Может работать от встроенного аккумулятора или розетки. Особенности — высокая мощность и удобная синхронизация с другими вспышками, прожекторами и прочими лампами.

Конструкция

ТОП фотовспышек — классические прожекторные модели, которые формируют узкий, но очень мощный поток света. Помогают выделить основной объект съёмки, добавить акценты в виде светлых участков и теней, а также компенсировать яркую фоновую засветку кадра. Большой популярностью пользуются кольцевые вспышки для макросъёмки. Их устанавливают на объектив или поверх камеры. Они создают мягкое рассеянное освещение, необходимое для съёмки на расстоянии 5–50 сантиметров.

Реже встречаются Т-образные молотковые вспышки, которые крепят к камере сбоку. Они создают яркое освещение без бликов и эффекта красных глаз, поэтому используются в репортажной съёмке.

Ведущее число

Если не знаете, как выбрать вспышку для фотоаппарата, тогда начните с этой характеристики — она напрямую зависит от мощности и яркости лампы. Ведущее число показывает, на каком расстоянии в метрах удастся сделать качественный снимок при светочувствительности ISO 100 и диафрагме F/1.0. Чем выше ведущее число, тем дальше вы можете стоять от объекта при работе со вспышкой. У любительских вспышек ведущее число редко превышает 40 метров, а у профессиональных до 100 метров.

Длительность вспышки

Соответствует выдержке фотоаппарата, то есть времени открытия затвора. Большинство моделей включаются на короткий промежуток времени — от 1/8000 до 1/20 секунды. Некоторые вспышки работают несколько секунд подряд, засвечивая фон или другую часть кадра. Чем дольше работает вспышка, тем больше света захватывает матрица камеры, и тем выше яркость итогового кадра.

Зуммирование

Этот параметр соответствует фокусному расстоянию фотоаппарата, то есть углу обзора. Зуммирование даёт широкий рассеянный поток света для охвата панорамы или узкий направленный луч для выделения конкретного объекта. Зум регулируется вручную или автоматически — в последнем случае вспышку нужно подключить к камере.

Продолжительность включения

Есть три варианта — импульсный, постоянный и комбинированный свет. Импульсные вспышки делают красивые статичные фотографии. Они включаются на доли секунды, необходимые для снимка. Преимущества — очень высокая мощность, низкий нагрев и долгая работа без подзарядки — до 500 кадров на одном наборе батареек или аккумуляторов. Для записи видео используется постоянный свет — включается на время записи ролика. Фотографы тоже его используют — освещение помогает им увидеть сцену такой, какой она будет после спуска затвора.

Читайте так же:
Регулировка крана маевского батарея отопления

Комбинированные вспышки могут работать в двух режимах — импульсном и постоянном. Их часто покупают для фотосессий на выезде, когда оператору приходится приспосабливаться к окружающим условиям на ходу — при съёмке дома у клиента, под открытым небом, в ресторане, в свадебном павильоне и так далее.

Цветовая температура

Этой характеристике уделяют особое внимание при выборе импульсных вспышек и постоянного света. Она позволяет понять, какой оттенок будет доминировать в кадре. При температуре до 3000 кельвин — тёплый жёлтый свет, 3000–3600 К — нейтральный белый, 4000 К и более — холодный голубой. Первый чаще используют в портретной съёмке, второй — в репортажной, а третий — при фотосессиях под ярким дневным солнцем.

Хотя эти ограничения условны — экспериментируя с цветовой температурой, можно получить оригинальные художественные эффекты.

Синхронизация

В обзор лучших фотовспышек входят модели, поддерживающие спуск по первой и второй шторке — свет подаётся сразу после открытия затвора или непосредственно перед его закрытием. При синхронизации по первой шторке предметы в кадре застывают и кажутся статичными. При длинной выдержке кажется, будто они движутся в обратном направлении. Синхронизация по второй шторке создаёт ощущение динамики, но слегка размывает контуры подвижных объектов.

Панель управления

В недорогих вспышках используются механические регуляторы. Можно регулировать мощность, зум и продолжительность импульса. Электронные панели управления с экранами позволяют выбирать способ синхронизации, подходящую систему замера экспозиции и задержку включения. У топовых моделей — сенсорные панели.

Источник питания

Рейтинг фотовспышек обычно возглавляют модели с аккумуляторами с 50–500 циклами подзарядки. Ими можно пользоваться в автономном режиме в помещении и на выезде. Есть вспышки, которые работают на батарейках. Но нужно больше денег на запасные источники питания, чтобы работать почти без ограничений по времени. Студийные приборы работают от розеток, но превосходят все остальные устройства по мощности, яркости и ведущему числу.

Работа в группах

Если интересуетесь, как выбрать фотовспышку для студии для профессиональной съёмки на выезде, обратите внимание на её синхронизацию с другими вспышками, лампами и светодиодными панелями. Важно, сколько групп осветительных приборов можно использовать одновременно и сколько устройств может быть в каждой из них. Такие вспышки делятся на ведущие или ведомые. В первом случае она даёт сигнал остальным приборам, а во втором — подчиняется командам извне.

Бренды

Бренды Canon, Fujifilm, Nikon и Sony выпускают оригинальные вспышки для своих фотокамер. Также среди известных брендов — Yongnuo, Nissin, Meike и Godox.

Мы рекомендуем выбирать устройства одного бренда. В таком случае камера сможет подавать питание и отправлять команды через контакты «горячего башмака» — крепления для света, если он есть. В остальных случаях нужно уточнять совместимость или использовать вспышку как отдельное устройство с собственным источником питания и панелью управления.

Стоимость бюджетных любительских вспышек стартует от 8–10 тысяч рублей. Модели среднего класса обходятся в 15–25 тысяч рублей. При покупке профессиональной вспышки нужно ориентироваться на сумму от 35–40 тысяч рублей. Топовые модели с уникальными характеристиками могут обходиться и в 70–100 тысяч рублей.

На что еще обратить внимание?

Поворотная головка позволяет регулировать направление света. Опустив лампу вниз, можно избавиться от эффекта красных глаз. Подняв вверх, вы получите равномерное мягкое освещение сцены, снизив контрастность и скрыв нежелательные мелкие детали.

Дистанционное управление облегчит настройку вспышки. Некоторые модели комплектуются специальными пультами, другие могут подключаться к смартфонам по Bluetooth или Wi-Fi. Пульты и мобильные приложения дублируют функции на панели управления. Стоимость таких решений приблизительно одинакова. Что именно выбрать — зависит от ваших предпочтений.

Синхронизация с фотоаппаратом. Для синхронизации с фотоаппаратом и другими вспышками могут использоваться разные средства. Радиомодули обходятся дороже, но они безупречно срабатывают на расстоянии до 20–25 метров. Инфракрасные лампы стоят дешевле, но между ними не должно быть препятствий. Провода — самый доступный вариант. Но они подходят скорее для студийной, чем для выездной фотосессии, поскольку путаются под ногами и ограничивают свободу движений.

Охлаждение. Пассивная система охлаждения с радиатором рассчитана на недолгое прерывистое включение лампы. Если вы часто пользуетесь вспышкой и постоянным светом, понадобится вентилятор (активное охлаждение).

Тестовый импульс помогает запустить вспышку, чтобы оценить композицию сцены без спуска затвора. Если камера умеет самостоятельно наводить резкость, ей может понадобиться подсветка автофокуса, которая позволяет заранее навести резкость, чтобы мгновенно сделать удачный кадр.

Режимы экспозамера (оценки яркости окружающего освещения). Наиболее популярен автоматический TTL, использующий электронику камеры для получения максимальной чёткости снимка. Вы также можете выставлять экспозицию вручную, чтобы самостоятельно регулировать яркость итогового кадра.

Время перезарядки показывает промежуток между импульсами, позволяющий накопить ток для следующего запуска и охладить лампу. Любительские вспышки могут давать импульс каждые 3–8 секунд, профессиональные — каждые 0,5–2 секунды. Это время можно сократить, уменьшив мощность лампы в настройках.

Дополнительное оборудование. Вспышки могут дополнительно комплектоваться: диффузором для расширения пучка света, концентратором для сужения, отражателем для перенаправления потока и рассеивателем для создания мягкого освещения.

Масса и размеры. При выборе вспышки нельзя забывать о массе и габаритах устройства. Уточните, выдерживает ли такую нагрузку крепление камеры или штатив. Вспышки отличаются по размерам — единого стандарта для них нет. Но все устройства можно условно разделить на три группы — миниатюрные высотой до 7 сантиметров, обычные высотой до 15 см и более крупные сверхмощные.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector