Ключи гитарные

Ключи гитарные

Простейшее обслуживание гитары может производиться в домашних условиях. Для этого были созданы ряд инструментов и аксессуаров. Традиционно, одними из самых необходимых являются гитарные ключи. В зависимости от модели гитары, они позволяют:

• регулировать мензуру;
• регулировать анкер;
• отстраивать седла на бридже;
• затягивать и ослаблять замки (если на гитаре установлен флойд-роуз).

Нередко гитарные ключи поставляются в комплекте с инструментом, как необходимые аксессуары, однако при неправильном использовании они могут ломаться и требовать замены.

Конструкция и различия ключей для гитары

Гитарные ключи представляют собой шестигранники различных размеров — от самых тонких для регулировки деталей на бридже, до самых толстых, которыми регулируют анкер. Для удобства использования ключи изогнуты в форме буквы Г, и в зависимости от ситуации можно использовать как короткую, так и длинную его часть.

Ключи для гитары изготавливаются из металлов и бывают двух типов:

• накидные;
• обычные.

Накидные ключи так же имеют различный диаметр и шестигранную рабочую поверхность.

Нередко к гитарным ключам относят специальное устройство для намотки струн, которое позволяет ускорить и упростить этот процесс. Такие ключи изготавливают из пластика. Они имеют подвижную структуру с вращающимися осями.

Использование гитарных ключей

Акустические инструменты и электрогитары, которые активно используются для занятий чаще остальных нуждаются в дополнительном обслуживании, которое будет поддерживать их в рабочем состоянии и исправлять незначительные дефекты, которые могут возникать в процессе эксплуатации.

Чаще всего в регулировке может нуждаться бридж. С помощью маленьких ключей можно производить тонкую регулировку мензуры, подтягивать седла на бридже.

У электрогитар, оснащенных машиной флойд-роуз поле для применения ключей гораздо шире: это и подтяжка и ослабление замков колкового механизма на грифе, и настройка натяжения пружин, и регулировка высоты положения струн над грифом, высоту бриджа. Кроме того, в таком инструменте ключ необходим в процессе замены струн — как при снятии, так и при установке.

Самая сложная и деликатная операция — корректировка прогиба грифа при помощи регулировки анкера. Для этого используется самый большой ключ ,который вставляется в специальное шестигранное гнездо и с помощью которого производятся повороты анкера.

Выбор и покупка ключей гитарных

В интернет-магазине музыкальных инструментов и аксессуаров Музлайн представлен широкий ассортимент средств по уходу и обслуживанию электрогитар (шпильки для бриджа, колки, анкерные пруты и пр. ). Вы можете приобрести гитарные ключи как в комплекте, так и поштучно, выбрав нужный вам диаметр. Кроме того, вы можете выбрать фирменный набор по ремонту гитар, в комплекте которого есть не только стандартные ключи, но и множество других аксессуаров.

Вы можете оформить покупку на нашем сайте и заказать доставку в ваш город по территории Украины. Кроме того, к вашим услугам — несколько удобных способов оплаты ваших покупок.

Высота струн на акустической гитаре. Часть 2: Регулирвка анкера и прогиба грифа

Сперва, посмотрим, как вообще работает анкер. Анкер — стержень внутри грифа, компенсирующий натяжение струн. Он позволяет регулировать прогиб грифа. До использования металлических струн на гитарах анкер не нужен был, так как натяжения было не таким сильным, чтобы гриф сгибался. Когда же металлические струны стали стандартом, то понадобилась компенсация натяжения струн без потери удобства игры.

Самый простой анкер как правило стальной и первоначально является частью грифа. Вот вид пятки грифа Martin, где мы видим нерегулируемый анкер.

Деревянный Т-образный анкер на акустической гитаре

Как видно анкер Т-образный, и вместе с грифом из крепкого красного дерева дает хорошее сопротивление натяжению струн. Но если нужен гриф потоньше, то такой анкер нужно будет сделать толще и на практике это не применяется, так как гриф становится тяжелее и ощущения при игре не те. Тогда и придумали, как не утяжелить и гриф, но сохранить контроль над его прогибом.

Существует два основных вида регулируемого анкера: сжимающий и сгибающий. Каждый из них может оказывать воздействие как в одну сторону (гнёт гриф «назад» по отношению к натяжению струн, и используются в подавляющем большинстве гитар), так и в две стороны одновременно (используются редко и мелкими компаниями).

Сгибающий анкер работает просто: гриф сгибается по мере того, как сгибается анкер. Он состоит из двух параллельных элементов, один из которых мы выталкиваем (или вталкиваем, зависит от того, с какой стороны грифа гайка регулировки), чтобы согнуть другой. Такая система используется в большинстве современных гитар их Азии, в Martin’ах и многих других (с вероятностью 95% в вашей гитаре тоже такой анкер-прим.пер):

Один конец сгибающего анкера

Другой конец сгибающего анкера

Сгибающий анкер в грифе гитары (вид пятки грифа)

Сжимающий анкер был впервые сделан компанией Gibson в начале 1920-х годов. Он собственно сжимает гриф внутри в направлении противоположном тому, куда струны тянут гриф. Один конец жестко закреплен в грифе, а на другом — гайка и шайбочка для регулировки натяжения. Давайте посмотрим на традиционный сжимающий анкер:

Традиционный сжимающий анкер

Обратите внимание, как близко к задней поверхности грифа находится анкер. Этот светлый брусок между анкером и накладкой вставляется после установки самого стержня. Если анкер затянут, то он сжимает заднюю стенку грифа, которая уже чем накладка (в поперечном сечении). Кроме того, сама накладка очень жесткая и не сжимается. Относительно несильное сжатие – вот что нужно для обратного изгиба грифа, а значит, и для сопротивления струнам.

Gibson, Taylor и многие другие компании используют такой сжимающий анкер.

А вот версия анкера сжимающего в двух направлениях с гайками на обоих концах:

Анкер двойного действия (сжимает в двух направлениях)

В зависимости от направления вращения анкера, гайки либо сжимают заднюю стенку грифа, либо наоборот.

Где крутить анкер?

Регулирующая анкер гайка может быть как на голове грифа (как у Gibson’ов и Taylor’ов) так и на пятке грифа внутри корпуса гитары.
На голове грифа такую гайку нельзя не заметить:

Регулировочная гайка анкера на голове грифа

(Как правило для регулировки нужны гаечные ключи где-то на 6,5мм (1/4”), либо на 8мм (5/16”)

Если на голове грифе нет гайки, то ее можно увидеть через розетку гитары, и для регулировки потребуется шестигранник на 5мм. Вот как это выглядит на гитаре Martin:

Регуировочная гайка на пятке грифа

Некоторые производители прячут эту гайку поглубже, как, например, Santa Cruz (на фото я положил в гитару зеркало, чтобы было видно):

Глубоко скрытая анкерная гайка

Тут анкерная гайка находится в бруске близко к накладке грифа.

Некоторые производители делают так отчасти для того, чтобы музыканты не лезли сами крутить анкер. В такой настройке опыт играет ключевую роль, так что идеально было бы доверить инструмент гитарному мастеру. Я надеюсь, вы можете здраво оценить свои способности и использовать это руководство по настройке.

Независимо от типа анкера, он влияет на прогиб грифа только в гибкой его части, то есть от верхнего порожка до того места, где гриб крепится к корпусу. Повторюсь, что анкер для того, чтобы контролировать именно прогиб грифа путем его сгибания в сторону, обратную стороне натяжения струн.

Заблуждения

Есть несколько заблуждений насчет использования анкера.Я думаю, что одно из самых распространенных – заблуждение о том, что анкер регулирует угол наклона грифа, то есть то место, где гриф крепится к корпусу и таким образом, можно избежать дальнейшей переустановки грифа (neck reset). Это не так.

Самое распространенное — заблуждение о том, что анкер влияет на высоту струн. Конечно, после регулировки анкера ощущения при игре меняются, но это не сама цель регулировки. Нужно взять за правило, что после того, как отстроен верхний порожек и анкер, удобство игры и высота струн будет завесить только от высоты нижнего порожка. Плюс немного меняется тембр инструмента, но это только побочный эффект, а не цель регулировки стержня.

Ошибочно и мнение о том, что гриф должен оставаться идеально прямым. Тут не всегда всё зависит от вас, так как дерево деформируется под влиянием сухости или влаги. Качественные инструменты выполнены из правильно высушенного дерева, таким образом, гриф почти не деформируется.

Какой прогиб у грифа должен быть?

Часто встречается «впуклый» гриф:

Если просто убрать натяжение струн, то выпрямится.

Вообще «выпрямить» гриф это интересная задача. На практике, идеально прямой гриф не будет идеален для игры на инструменте. Например, играя в нулевой позиции (открытые струны) или в первых позициях (где-то от 1 до 5 ладов), струны будут колебаться в бОльшем диапазоне, чем когда мы играем на более высоких позициях (где-то от 6 лада и ниже). Тогда, чтобы избежать дребезга струн, как правило, необходимо сделать гриф немного«впуклым», не пологим:

Таким образом гриф не будет идеально прямым, а будет иметь небольшой прогиб и струны получат возможность свободно вибрировать по всей длине грифа.

Конечно, некоторые музыканты очень нежно дёргают струны и соответственно зажимают, при этом используют инструменты с идеально прямым грифом, но никто не любит, когда гриф «выпуклый»:

С таким грифом струны в низких позициях (от 0 где-то до 5 лада) будут дребезжать как ведро с гвоздями.

Поэтому, мы говорим о анкере как о устройстве, с помощью которого регулируется именно прогиб грифа.

Как определить прогиб грифа?

Определим какой сейчас прогиб у грифа, то есть, «впуклый» или «выпуклый», грубо говоря. Надо взять инструмент с натянутыми струнами, «прицелиться» грифом и посмотреть на края ладов по всей длине грифа. Иногда изгиб может быть совсем незначителен и таким методом мы его не определим, но зато сможем увидеть, не корявые ли лады 🙂

Вот другой метод, которым я и пользуюсь: просто зажимаю третью струну на первом и четырнадцатом ладах одновременно:

Определяем прогиб грифа

Обычно я делаю это в традиционной для музыканта позиции (гитара на коленях), но для наглядности я сделал фото с гитарой на моем рабочем столе.
Если гитара настроена, то струна образует идеально прямую линию.

Потом я смотрю на расстояние от вершины шестого лада до нижней поверхности третьей струны:

Смотрим расстояние от 6го лада до 3ей струны

Видите какое там расстояние? На самом деле не надо линейки, чтобы измерить. Просто прикиньте, какая из струн на вашей гитаре могла бы влезть туда. Средняя толщина первой струны это 0,13 дюймов – идеальное расстояние для «среднего» гитариста. Для любителей блюграсса (или просто любителей отчаянного боя – прим. пер.) нужно расстояние побольше, может даже 0,26 дюймов, как толщина третьей струны.

Как понять, что прогиб правильный?

Определить правильно ли вы настроили анкер можно только опытным путем.

Тут просто: играйте и настраивайте анкер до тех пор, пока струны не начнут дребезжать и в нижних, и в верхних позициях, короче, по всему грифу.

Если гитара дребезжит только в низких (0-5) позициях, то нужно регулировать анкер.

Если же дребезжит только в высоких позициях (от 6 лада и ниже), то анкер не поможет, тут дело в нижнем порожке.

В действительности всё легче лёгкого. Аккуратно крутим анкер и смотрим, что получилось. Пока ничего не треснуло или не сломалось, можете не волноваться, что не получается правильно настроить.

Видимо, автор статьи решил, что это и так очевидно, но я позволю себе напомнить для вас.

Если у вас регулирующая гайка анкера находится на пятке грифа, не на его голове, то чтобы перейти от такого состояния, когда гриф слишком «впуклый»

нужно гайку затягивать, то есть вращать по часовой стрелке.

А чтобы перейти от такого, когда гриф слишком «выпуклый»

нужно гайку ослаблять, то есть вращать против часовой стрелки.

Кроме того не стоит за раз прокручивать более чем, на четверть оборота и ждать изменения прогиба грифа сразу. Помните, что это всё-таки дерево — (примечание переводчика). Также, перед настройкой анкера желательно ослабить струны. А перед проверкой прогиба грифа настроить гитару. Т.е. алгоритм такой: перед тем как крутить — ослабили струны. Потом настроили гитару — проверили прогиб. Если нужно крутить анкер еще, то снова ослабили струны.

Перед тем, как начать крутить анкер, пожалуйста, вспомните, что главное – диагностика проблемы. Убедитесь, что понимаете, что вы делаете и зачем. Например, при жесткой игре струны всегда будут дребезжать, тут не стоит сетовать на анкер.

Немного фактов о мензурах

Исполнители джаза обычно выбирают более короткие мензуры, тогда высокие ноты получаются более тёплыми, а атака плавной.

Для исполнения блюграсса можно выбрать более длинную мензуру, чтобы высокое натяжение струн обеспечило звучанию инструмента силу и громкость.

Чем длиннее мензура инструмента, тем прочнее он должен быть, чтобы выдержать высокое натяжение струн.

Длинной мензурой могут похвастать баритон-гитары, настраиваемые на квинту ниже обычной гитары. Низкие ноты звучат на ней особо впечатляюще. Если использовать каподастр, то можно повысить строй баритон-гитары до обычной гитары, но получить при этом новый, интересный тембр.

Как бы точно вы не отмеряли мензуру, добиваясь идеального строя, вы его не получите, если используете при этом старые струны.

При покупке гитары и выборе длины мензуры, ориентируйтесь на свои ощущения. Вы можете не заметить разницу в ширине ладов в пару миллиметров, но ощущения и слух не должны вас подвести.

Чистый строй возможен только при округлых и неизношенных ладах, когда струна касается точно их центров.

Итак, мензура является важным фактором в звучании гитары, размером которой не нужно пренебрегать. Чтобы гитара строила и звучала правильно, необходимо научиться выбирать мензуру нужной длины и отстраивать ее под себя. Если вы не уверены в своих возможностях, обратитесь к гитарному мастеру. Успехов в творчестве!