Graude-msk.ru

Ремонт бытовой техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как настроить фотоаппарат для съемки портретов

Как настроить фотоаппарат для съемки портетов

Canon EOS 6D, 50.0mm, f / 1.8s, 1 / 125s, ISO 250

У нас есть пять (или около того) чувств, но тот, который мы используем больше всего, — это наше зрение. Это означает, что глаза на фотографии должны быть резкими, независимо от того, сколько на ней людей. Вот несколько советов, чтобы глаза вашего объекта получились резкие.

Мне нравится использовать точечный автофокус. Режим автоматического выбора точки фокусировки я не использую, потому что камера в этом режиме не обязательно фокусируется на глазах. Если вы используете одну точку фокусировки наведите ее на глаз, сфокусируйтесь, заблокируйте фокус и немного перекомпонуйте кадр, если необходимо, чтобы получить более правильную композицию перед съемкой.

После нескольких снимков проверьте резкость на глазах. Если вы проверяете резкость на ЖК экране камеры, то используйте функцию увеличения. Если после большой серии снимков вы не смогли добиться резких глаз, то вероятно проблема в настройках вашей камеры, они могут быть не оптимальным для портретной съемки. Ниже я расскажу о некоторых из этих настроек, чтобы улучшить ваши портреты.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ"

Некоторые "опытные" фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.

Никогда так не делайте — ваши настройки фотоаппарата в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручных настроек фотоаппарата.

При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М — это первая буква английского слова Manual — ручной)

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.

Читайте так же:
Как интернет провайдер регулирует скорость интернета

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

  • Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
  • Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
  • Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

3. Снимайте движение с короткой выдержкой

Статьи по теме

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Съемка с панорамированием для начинающих

Эти полезные советы помогут узнать, как использовать технику панорамирования для создания качественных динамичных сюжетов.

ФОТОСЪЕМКА СПОРТА

Экшн-фотография: советы от профессионала

Узнайте больше о фотосъемке динамичных видов спорта — ознакомьтесь с советами от мастера по съемке маунтинбайкеров.

ФОТОСЪЕМКА ДИНАМИЧНЫХ СЮЖЕТОВ

Фотосъемка динамичных сцен

Узнайте, как снимать динамичные сюжеты и придавать изображениям ощущение движения.

  • f/13.0
  • 1/800
  • 640

Выдержка, необходимая для фиксации на снимке быстро движущегося объекта, зависит от расстояния между объектом и камерой, а также направления и скорости его движения. Однако вполне возможно, что вам понадобится довольно короткая выдержка. Выдержка 1/250 сек. позволяет зафиксировать медленно движущийся объект, например человека, идущего пешком, в то время как для съемки бегущего человека может понадобиться выдержка от 1/500 до 1/1000 сек. Для четких снимков при съемке объектов, движущихся с высокой скоростью (летящих птиц или гоночных автомобилей), может потребоваться выдержка 1/1000 или даже 1/4000 сек.

Сравните два снимка движущегося мотоцикла. Как вы видите, изображение мотоцикла и гонщика получилось размытым с выдержкой 1/200 сек., и такой кадр оставляет общее ощущение движения без лишних деталей, а при выдержке 1/1000 сек. движение фиксируется, и все детали становятся четко видны.

Читайте так же:
Настройка регулировка параметров цвета рабочего стола nvidia

  • f/5.6
  • 1/1000
  • 1250

Для использования более короткой выдержки вам может потребоваться увеличить значение ISO, особенно при съемке спортивных соревнований и дикой природы.

DSLR техника: что ломается в "зеркалках"

Зеркальные фотоаппараты - распространенные поломки

С течением времени фототехника (любая) становится всё более и более доступной. Значительно подешевели и зеркальные/беззеркальные аппараты. И если раньше «зеркалка» была прерогативой профессиональных фотографов и энтузиастов фотодела, то теперь DSLR-аппараты доступны и для любителей.

Количество аппаратов возросло, а вместе с ним и количество неисправностей.

Рассмотрим некоторые типичные из них.

Объективы — расходный материал?

Замена байонета на объективах Nikon 18-55, 18-105, 18-135 и др.

Удешевление техники в целом не далось пользователям даром. Платой за низкий порог вхождения стали надежность и качество.

За примерами далеко ходить не надо. С некоторых пор все «китовые» (т.е. поставляющиеся в комплекте с «тушкой»-камерой) объективы Nikon комплектуются пластмассовым байонетом. Это самое слабое место таких объективов. Если объектив начального уровня Nikkor 18-55 довольно легок, и не сильно нагружает байонет, то уже Nikkor 18-135, 18-105 уже явно тяжелы для пластмассового крепления. На практике любое падение фотоаппарата с таким объективом означает обламывание салазок байонета. Были зафиксированы случаи повреждения крепления даже после легкого удара рукой по объективу во время съемки. Что же делать в таких случаях? К счастью, новые байонеты на такие объективы вполне доступны, и мы можем предложить замену. К сожалению, новые детали так же пластмассовые, но такой ремонт всё равно более привлекателен, чем покупка нового объектива. К слову, в дорогих объективах для Nikon байонет всё же металлический.

А какова ситуация у главного конкурента, т.е. в системе Canon?

Шлейф диафрагмы - ломается сам и первый

И там тоже не всё безоблачно. Расходным материалом для объективов Canon является шлейф привода диафрагмы. В отличии от системы Nikon, управление диафрагмой в объективах Canon электронное. Осуществляется оно отдельным шаговым мотором, который по команде от фотоаппарата закрывает лепестки диафрагмы на заданное значение. В зум-объективах блок диафрагмы подвижен относительно крепления объектива, и электрические сигналы передаются через гибкий шлейф. Он то и ломается после некоторого времени использования (примерно от года активной работы). Усугубляет положение то, что шлейф там работает в экстремальных условиях — угол изгиба изменяется от острого до почти 180 градусов. Этой «болячке» подвержены не только «фирменные» объективы Canon, но и совместимые Sigma, Tamron.

Не стоит думать что только система EOS такая «плохая». Современные объективы напичканы подвижными шлейфами, и ломаются все. Даже последнее поколение «китовых» Nikon’ов с механической диафрагмой без шлейфа фокусировки нераотоспособно.

Для EOS проявление неисправаности примерно такое: фотоаппарат не может снимать на прикрытой диафрагме, и при нажатии на спуск выдает ошибку 99 (error 99), либо ошибку 01. Если диафрагма застряла в закрытом состоянии, то такой объектив еще и не может сфокусироваться. Ремонт таких объективов вполне возможен путем замены дефектного узла, практически на каждый объектив доступен аналог оригинального шлейфа.

Читайте так же:
Бытовая установка для сублимационной сушки

Что же система Sony A?

Распространена эта система меньше, и в ремонт попадает реже. Но попадает. В основном неисправность стандартная — невозможность автофокусировки. Причем при попытке сфокусироваться слышен сильный треск, линзоблок фокусировки хаотически вращается.

Причина такого поведения — сломанные зубцы венца фокусировки, из-за их «пластмассовости». Алгоритм фокусировки на этой системе крайне простой: при включении или подсоединении объектива «отвертка» на фотоаппарате крутит фокус на объективе «до упора», а упор фотоаппарат определяет по резкому возрастанию тока через фокусировочный мотор. Сила, прилагаемая фотоаппаратом к системе шестерен довольна высока, и пластмассовый венец на фокусировочном тубусе не выдерживает — «слизываются» пару зубцов в самом конце венца. Этот узел можно заменить, а можно восстановить, результат одинаково хороший.

Ультразвуковые моторы — лишняя возможность поломки?

Ремонт USM системы фокусировки

Эта сравнительно новая технология уже прочно обосновалась практически во всех системах. Плюсов масса: быстрая, бесшумная фокусировка, более точное попадание в фокус. Эта технология потому и называется Ultrasonic Silent Motor, USM. Рассмотрим эту технологию с точки зрения надежности. Как показывает практика, возможностей появления неисправности в этом узле больше, чем в классической системе с электромагнитным коллекторным мотором.

Во-первых, USM-моторы сильно боятся грязи в зазорах между статором и ротором. Налипшая пыль и грязь изменяет условия зацепления ротора и статора, а грязь на пластинах статора изменяет резонансную частоту системы ротор-статор. В результате двигатель перемещает линзу фокуса рывками, не может дотянуть до точки фокусировки, или вовсе стоит на месте. Интересно то, что USM двигатель сам по себе является источником пыли, перемещение ротора потихоньку протачивает в поверхностях канавку выработки, выбрасывая металлическую пыль вокруг мотора.

Кроме того, для работы некоторых объективов необходима точная система обратной связи по положению фокусировочного блока. Для этих целей часто используют магниторезистивные головки (MR-head), которые скользят по поверхности специальной магнитной ленты. Деформация кронштейна головки, выход головки из строя, стирание магнитной ленты (бывает и такое) — всё это приводит к нарушению автофокусировки. И если USM двигатели подлежат восстановлению/профилактике, то неисправности MR-головок/ленты можно исправить только заменой.

Body, «тушки» — что ломается там?

Затвор фотоаппарата высшего ценового сегментаСломанная шторка затвора (Canon 6D)Неисправностей «тушек», примерно столько, сколько моделей есть на рынке. Но в основном все они связаны с естественным износом узлов механики зеркала и затвора.

К примеру, ресурс затвора многих фотоаппаратов в среднем равняется 50 000 — 100 000 снимкам. Шторно-щелевой затвор довольно сложен, скорость движения шторок высока, потому ресурс этого узла не бесконечен. Затворы на сегодняшний день возможно менять целиком, с последующей настройкой, возможно менять только шторки, почти на все модели камер можно купить комплект шторок для замены.

Читайте так же:
Регулировка разрешения экрана монитора

Расходными материалами являются также двигатели взвода зеркала/затвора, их коллектор и щетки истираются буквально в труху. Замена их так же не вызывает проблем. Иногда износ двигателей приводит к выходу из строя микросхем управления, часто с дымом и треском.

Некоторые фотоаппараты с крайне большим пробегом сегодня уже начинают испытывать проблемы связанные с износом механических узлов. Например на Nikon D50, D70 может не полностью подниматься зеркало, перекрывая нижнюю часть кадра, у Nikon D300, D700 залипает зеркало в верхнем положении, Olympus E300 дает черный кадр, у Canon 5D перекашивает зеркало и так далее. Общими поломками являются выход из строя картоприемников, причем не только CF, но и SD.

Накамерные импульсные вспышки

Полностью изношенная лампа вспышки

Работа внешней вспышки тяжела и терниста. Посудите сами, энергия одной полной вспышки равняется 58Дж, это сравнимо с выстрелом из пневматической винтовки. В таких условиях ксеноновая лампа вспышки тоже имеет ограниченный ресурс. В условиях плотных съемок лампа служит около двух лет, постепенно растрескиваясь. К концу срока службы лампа срабатывает далеко не каждый раз, вообще не срабатывает при неполном заряде накопительной ёмкости. Такие лампы можно (и нужно) менять на новые, для практически любой вспышки новые лампы доступны. При установке не родных ламп с большей мощностью возможно потерять транзистор IGBT, который регулирует мощность импульса. С пробитым IGBT вспышка делает «пыхи» только на полную мощность, а в режиме TTL вовсе не освещает кадр. При длительном использовании на полную мощность и минимальном «зуме» может прогореть линза Френеля (стекло, закрывающее вспышку с насечками концентрической формы).

Новая оригинальная лампа вспышки

В заключение хочется пожелать владельцам DSLR техники никогда не сталкиваться с необходимостью ремонта своих помощников. Больше снимайте, и не отвлекайтесь на неисправности!

Дефекты Rolling Shutter и Jello Effect

Дефект «роллинг шаттер» (Rolling Shutter) и его подвид «эффект желе» (Jello Effect) распространены для камер с матрицей типа CMOS с построчным переносом (самый используемый тип матрицы в DSLR фотоаппаратах). Суть дефекта состоит в том, что изображение считывается по горизонтальным линиям строка за строкой и, при съемке объекта в движении, часть картинки может сместиться. Роллинг шаттер практически невозможно исправить, поэтому старайтесь избежать ситуаций, которые могут его вызвать.

Причина Jello Effect — вибрация, исходящая от рук или другого держателя. Изображение искажено и находится как будто за дрожащей прозрачной пленкой, похожей на желе. Чтобы избавиться от эффекта желе, необходимо следить за стабилизацией и движением камеры в целом.

Внешний микрофон убирает шумы и делает звук качественнее.

Штатив помогает стабилизировать изображение.

S (или Tv)

Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Читайте так же:
Колпачок для регулировки батареи отопления

Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

Снимок в одном из режимов PASM

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka и Aliexpress.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector